本發(fā)明涉及一種覆蓋式立體裁剪法。

背景技術(shù)：

目前國內(nèi)所有的立體裁剪師傅都是先有型再有尺寸.往往這種立裁手法在企業(yè)都得不到重用.其中原因有以下幾點(diǎn):

（1）特別是職業(yè)裝最求規(guī)格表統(tǒng)一化，導(dǎo)致原來的正常的立裁手法不好在企業(yè)中得到很好運(yùn)用；

（2）正常的立裁需要二次處理才能看出效果速度慢而且還比較浪費(fèi)材料.導(dǎo)致在企業(yè)中不能大量推廣使用；

（3）正常的立裁學(xué)起來不易上手，松量難以控制導(dǎo)致初學(xué)者沒辦法在企業(yè)中使用，只是一些老輩的制版師憑著自己平面打版的經(jīng)驗(yàn)來做。

隨著國內(nèi)服裝行業(yè)的不斷發(fā)展,企業(yè)對(duì)員工的上班穿著的服裝要求越來越高，所以現(xiàn)在不管大小企業(yè)都喜歡定制職業(yè)服,所以現(xiàn)在職業(yè)服要求非常之高，以前做立體裁剪基本都是在時(shí)裝公司才會(huì)出現(xiàn)隨著社會(huì)的發(fā)展現(xiàn)在職業(yè)裝也開始要立體裁剪，其目的就是為了更合體穿著跟舒適。因此，在此提出一種覆蓋式且可實(shí)現(xiàn)零松量的立體裁剪法。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明所解決的技術(shù)問題在于提供一種覆蓋式立體裁剪法，以解決上述背景技術(shù)中的缺點(diǎn)。

本發(fā)明所解決的技術(shù)問題采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)：覆蓋式立體裁剪法，包括以下步驟：

步驟一、選用一張長寬均為80cm且厚度為60g-80g的白紙，按照衣飾的實(shí)際規(guī)格畫一個(gè)衣飾的基本原型并用剪刀沿畫好的線全部剪開，再用雙面膠將剪開的線按原來的圖樣粘好，得到紙樣Ⅰ；

步驟二、將步驟一中的紙樣Ⅰ放在人臺(tái)上并用大頭針固定在人臺(tái)上，將位于人臺(tái)上的初步紙樣中多余的紙量剪掉，但需預(yù)留該有的松量，得到紙樣Ⅱ，然后在紙樣Ⅱ上畫出所需要的分割線，并用紅色標(biāo)記線貼好位置，從而得到紙樣Ⅲ；

步驟三、對(duì)紙樣進(jìn)行貼布，貼布方法如下：

2）將白胚布的紗線熨燙順直，然后將白胚布先貼在紙樣Ⅲ的前中片上，在紙樣Ⅲ上畫絲縷線時(shí)前中至少預(yù)留6cm-8cm，貼前中片時(shí)絲縷線放在前中心位置并用大頭針固定且垂直地面，絲縷線平滑順直不能有褶皺，再剪掉邊緣多余的量，縫位大致預(yù)留2cm準(zhǔn)備調(diào)整版型用；

2）在紙樣Ⅲ上貼第二片時(shí)絲縷線對(duì)齊裁片中間同時(shí)也垂直地面，

3）在紙樣Ⅲ上貼側(cè)片時(shí)要注意蓋在前一片上面的布料針不可以別住人臺(tái)上的紙樣Ⅲ，

4）剩余的部位的白胚布的貼法與步驟1）-3）相似。

本發(fā)明的有益效果：方便快捷、易上手，有效的降低了學(xué)習(xí)的難度要求；從而使立體裁剪得到了有效的推廣。

附圖說明

圖1為本發(fā)明中紙樣Ⅰ經(jīng)畫圖和剪開后的示意圖。

圖2為本發(fā)明中將紙樣Ⅰ固定在人臺(tái)上的示意圖。

圖3為本發(fā)明中對(duì)紙樣進(jìn)行貼布和畫絲縷絲的示意圖。

圖4為本發(fā)明中貼完白胚布后的展開示意圖。

圖5為本發(fā)明中立體裁剪配袖的示意圖。

圖6為本發(fā)明中立體裁剪配袖的示意圖。

具體實(shí)施方式

為了使本發(fā)明實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段、創(chuàng)作特征、達(dá)成目的與功效易于明白了解，下面結(jié)合具體圖示，進(jìn)一步闡述本發(fā)明。

實(shí)施例：覆蓋式立體裁剪法，包括以下步驟：

步驟一、如圖1、圖2所示，選用一張長寬均為80cm的白紙，按照衣飾的實(shí)際規(guī)格畫一個(gè)衣飾的基本原型并用剪刀沿畫好的線全部剪開，再用雙面膠將剪開的線按原來的圖樣粘好，得到紙樣Ⅰ；

步驟二、如圖2所示，將步驟一中的紙樣Ⅰ放在人臺(tái)上并用大頭針固定在人臺(tái)上，將位于人臺(tái)上的初步紙樣中多余的紙量剪掉，但需預(yù)留該有的松量，得到紙樣Ⅱ，然后在紙樣Ⅱ上畫出所需要的分割線，并用紅色標(biāo)記線貼好位置，從而得到紙樣Ⅲ；

如圖3、圖4所示，步驟三、對(duì)紙樣進(jìn)行貼布，貼布方法如下：

3）將白胚布的紗線熨燙順直，然后將白胚布先貼在紙樣Ⅲ的前中片上，在紙樣Ⅲ上畫絲縷線時(shí)前中至少預(yù)留6cm-8cm，貼前中片時(shí)絲縷線放在前中心位置并用大頭針固定且垂直地面，絲縷線平滑順直不能有褶皺，再剪掉邊緣多余的量，縫位大致預(yù)留2cm準(zhǔn)備調(diào)整版型用；

2）在紙樣Ⅲ上貼第二片時(shí)絲縷線對(duì)齊裁片中間同時(shí)也垂直地面，

3）在紙樣Ⅲ上貼側(cè)片時(shí)要注意蓋在前一片上面的布料針不可以別住人臺(tái)上的紙樣Ⅲ，

4）剩余的部位的白胚布的貼法與步驟1）-3）相似。

其中，本發(fā)明中進(jìn)一步的，如圖5和圖6所示，衣飾中立體裁剪配領(lǐng)的方法如下，取一塊胚布畫好后中線和領(lǐng)腳寬；領(lǐng)腳下口線引著后領(lǐng)圈用大頭針固定后領(lǐng)圈上；將領(lǐng)子下翻下現(xiàn)外圈太緊可以直接用剪刀剪開不夠的量，同時(shí)前領(lǐng)一起翻開如發(fā)現(xiàn)外圈小即可用剪刀剪開，用鉛筆大致的畫出領(lǐng)子形狀；用剪刀修掉多余的量貼上領(lǐng)子所需形狀的標(biāo)記線，最后貼出駁頭的形狀即可。

其中，本發(fā)明中進(jìn)一步的，立體裁剪配袖的方法：先看袖籠圈要量出袖籠的高度再取一塊胚布畫好一個(gè)十字架。袖籠固定方法：用手輕推白胚布貼到人臺(tái)上左右松量一致再用大頭針固定。然后用畫好十字架的布料貼到袖籠底部對(duì)準(zhǔn)十字架的中心用大頭針固定，找出所需要讓袖子向前偏移多少后在畫出袖籠圈的位置，要畫好整個(gè)袖籠圈包括肩點(diǎn)位。在畫袖山時(shí)要比原來畫好的降1CM圓畫順，畫出袖山高線，定袖肥畫斜線。畫出袖肥后對(duì)稱畫好袖籠底部，再用標(biāo)記線圖貼出袖山弧線，用大頭針別好袖低縫。裝袖時(shí)，用大頭針在袖籠內(nèi)固定時(shí)縫合袖底縫一定要對(duì)齊，前后各3根針即可。用隱形針法定好袖籠圈，這樣一片袖的原型就這樣完成了。要注意的是：袖底縫對(duì)齊袖中線，畫好袖肘線畫前袖偏先是進(jìn)來。畫直線再做一個(gè)2.8cm的省道，畫后縫線要先定好袖口大小到袖肘圍畫有個(gè)省道。用大頭針別好前袖縫再用大頭針別好后袖縫。用大頭針在袖籠內(nèi)固定時(shí)縫合時(shí)，袖底縫一定要對(duì)側(cè)縫，在用大頭針往上別的時(shí)候，記住袖子一定要用法隱形針法袖山加吃勢量。

最后貼好原來設(shè)計(jì)好的線用標(biāo)記線全部貼出來，找一塊熨燙好的布料復(fù)制前后片袖子。用大頭針做出正個(gè)袖子，將完整的袖子裝到衣服上。

本技術(shù)可對(duì)高級(jí)職業(yè)裝實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，適應(yīng)性強(qiáng)；可實(shí)現(xiàn)“零”寬松，不至于衣服過大或者過小。本技術(shù)可以用在外套上也可以用在內(nèi)衣上，既能控制松量，又能做分割線處理。

以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理和主要特征及本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)，本行業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解，本發(fā)明不受上述實(shí)施例的限制，上述實(shí)施例和說明書中描述的只是說明本發(fā)明的原理，在不脫離本發(fā)明精神和范圍的前提下，本發(fā)明還會(huì)有各種變化和改進(jìn)，這些變化和改進(jìn)都落入要求保護(hù)的本發(fā)明范圍內(nèi)，本發(fā)明要求保護(hù)范圍由所附的權(quán)利要求書及其等效物界定。